越陈越香的羁绊:为什么老有人说生普不是绿茶?
2020-10-27 20:44:37   作者:茶叶进化论小魏   来源:茶叶进化论    浏览:

说起绿茶,一般会直接想到西湖龙井、洞庭碧螺春、信阳毛尖、太平猴魁这类烘炒青绿茶,但很少有人想起晒青绿茶。晒青茶主要作为发酵茶的原料,很少直接销售,知名度远不及烘炒青和蒸青

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—“这是什么茶?”

—“普洱生茶。”

—“是绿茶吗?”

—“不是,是普洱生茶。”

发生在茶店的这样一段对话,成功在初来乍到的客人头上打了一串问号,客人一脸茫然地点了点头,似懂非懂。

普洱生茶是不是绿茶?这个问题其实无需再论,《制茶学》早已经说清楚了。

“云南大叶种晒青毛茶是选用云南大叶种茶树鲜叶,经杀青、揉捻后,采用日光晒干而成的绿茶。”——出自《制茶学》

从六大茶类的分类来看,普洱生茶属于晒青绿茶,这就是绿茶呀。这对于行业内的人来说并不算一个冷门知识,那为什么老有人说生普不是绿茶呢?

有一种可能,市场对晒青茶的了解不多,当晒青和普洱两个相对陌生的概念同时出现,有些无所适从。

说起绿茶,一般会直接想到西湖龙井、洞庭碧螺春、信阳毛尖、太平猴魁这类烘炒青绿茶,但很少有人想起晒青绿茶。晒青茶主要作为发酵茶的原料,很少直接销售,知名度远不及烘炒青和蒸青,导致晒青茶被“冷落”。

甚至有人想当然地认为,“晒青茶”是直接太阳晒干的。由于对普洱茶的晒青茶的制作不熟悉,甚至从业五年多的培训讲师(不在云南)都认为晒青是不经过锅炒杀青的,可见大家对晒青茶了解之少。

实际上,六大茶类和普洱茶并不属于同一逻辑序列。六大茶类是以工艺划分的,描述的是不同的加工方式;而普洱茶却是以地域来命名的,是一个文化产物。

要厘清两者之间的关系,需要从两条逻辑线出发,强行将两种逻辑糅合在一起,只会越描越黑。

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锅炒杀青后,日光干燥

而在云南,还存在另一种可能:为了区分生普和其他绿茶的不同,有意无意间造成的差异化。

普洱茶和绿茶的审美差异,让“生普不是绿茶”这种说法有了一定的可行性。

因为普洱茶「越陈越香」的特性,这使得生普(晒青)需要和烘炒青绿茶划分开来。万一说了生茶就是绿茶,那还怎么「越陈越香」呢?毕竟在大家的印象里,绿茶是不适合长期存放的。

为了强调普洱茶越陈越香的特性,干脆就一言以“避”之——生普不是绿茶,泾渭分明。

烘炒青的审美在于「鲜」,需要尽快喝掉来感受它的鲜爽;生普(晒青)的审美在于「陈」,经过转化会更加适合品饮,呈现它越陈越香的特性。

两者品饮习的不同,直接导致了生普和其他绿茶的差异,而且晒青绿茶其他绿茶在外形、口感上的差异实在明显,于是晒青茶(生普)似乎在绿茶中显得格格不入。

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说到这里,还有一个极容易被误解的概念:普洱茶绿茶化。

这个概念的提出,让很多人产生这样一种误解:生茶的工艺不是绿茶工艺,一旦杀青杀太熟了就把生茶做成绿茶了。

其实这个概念是早期珠三角南洋地区的一个共识,倡导生茶不要一做出来就把它喝掉了。喝生茶如果求“鲜”、求“新”,就把普洱茶当绿茶喝了。普洱茶应该摆一摆,喝它的醇厚和韵。

这才是“不要把普洱茶绿茶化”的语境。

「越陈越香」是普洱茶的独特之处,但在某些方面,也恰恰成了它的羁绊。

作者:茶叶进化论小魏,图文来源:茶叶进化论,经授权爱普茶网发布,观点仅代表作者个人。

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